Introducción

La familia dendrobatidae está dividida en seis géneros: Dendrobates, Phyllobates, Epipedobates, Minyobates, Colostethus y Aromobates. Generalmente viven en las selvas tropicales, desde Nicaragua hasta Bolivia, y se pueden encontrar tanto a nivel del mar como a 2.600 metros de altitud, en algunas montañas ("Tepuis") de Venezuela, como es el caso de Epipedobates rufulus.

El la piel tienen un potente veneno y, normalmente, son de colores muy brillantes y contrastados, advirtiendo así a los posibles depredadores que son venenosas, a esto se le llama coloración aposemática. El veneno es muy potente en el caso de Phyllobates terribilis, P.auratoenia y P.bicolor. Tanto es así, que estas pueden ser mortales hasta para el hombre. Algunas tribus indígenas de Colombia lo utilizan para envenenar la punta de sus dardos, ya que es instantaneo y se conserva muchos meses. Las dendrobates criadas en cautividad no presentan esta toxicidad, seguramente debido a que la dieta en los terrarios no contiene alcaloides y otros compuestos químicos que son el veneno mismo o sus precursores.

En general se adaptan y crían bien en cautividad. Su impresionante coloración, su elaborado y curioso método de cria y su actividad diurna hacen que sean animales con mucha popularidad y que se crien desde hace bastantes años por muchos aficionados.



Por las razones expuestas anteriormente (exportación y veneno) y por el hecho que las dendrobates criadas en cautividad son mucho más resistentes a la vida en el terrario y no están parasitadas, si se han criado correctamente, son estas las que hemos de buscar para nuestros terrarios. No hay que olvidar que son animales protegidos ( CITES, apéndice II) y que necesitan constante atención, por tanto, es nuestra responsabilidad una vez adquiridas proporcionarles las condiciones adecuadas.

Estas son recomendaciones generales que nosotros seguimos y que nos han funcionado muy bien para su mantenimento y cria en cautividad:

* TEMPERATURA: 22-28 °C. Hay especies que necesitan una temperatura inferior, (Epipedobates silverstonei y otras que viven en lugares elevados) y las hay que pueden soportar una temperatura ligeramente inferior (Epipedobates tricolor, Dendrobates imitator y otras).
* HUMEDAD: 80-100% rociar con agua destilada una vez por la mañana y otra por la noche.
* ILUMINACIÓN: No muy fuerte, basada en fluorescentes de amplio espectro para las plantas (algunos aficionados afirman que también es bueno para las dendrobates).
* COMIDA: cada día o dos moscas de la fruta (Drosophila sp.), grillos recién nacidos (Acheta domesticus y Grillus bimaculatus), gusanos de miel (Galleria mellonella), pequeñas larvas de tenebrio (Tenebrio molitor y T.confusum), termitas, colémbolos, algún tipo de hormiga (hay que ir con mucho cuidado con las hormigas ya que la mayoria de especies no son aceptadas), pequeños arácnidos y en general pequeños insectos y artrópodos cogidos en el campo en un lugar no contaminado. Cuanto más variada sea la dieta, mejor. Una o dos veces por semana se suplementa la comida con un buen complejo multivitamínico en polvo (antes de ofrecerlos a las ranas, los insectos serán ligeramente sacudidos dentro de un recipiente cerrado donde habremos puesto un poco de este suplemento en polvo).
* DISEÑO DEL TERRARIO: Dependiendo de la especie puede ser tipo acuario (Dendrobates Leucomelas, D.auratus, D.azureus, Phyllobates vittatus, etc...) o tipo terrario vertical para especies más arborícolas (todas las del grupo ventrimaculatus, D.lehmanni, D.histrionicus, D.pumilio, etc...). Tiene que ser amplio, mínimo 80 litros para una pareja o uno vertical de 60 litros para 3 o 4 dendrobates del grupo ventrimaculatus. Tendrá, si es possible, puertas corredizas frontales, muy adecuadas para manipular el interior, con muchas plantas tropicales: bromelias, photos, ficus repens, etc..., y sitios donde esconderse: trozos de corcho, mitades de cocos con una obertura, etc... En el terrario habrá una pequeña zona acuática no muy profunda y se cambiará el agua cada día. Es conveniente decorar la parte posterior y los laterales con trozos de corho donde pondremos algunas plantas epifitas, musgo de Java (si le llega luz y la humedad es alta), escondrijos, ramas, etc... o hacerlo con espuma de poliuretano, tal como describimos en la revista REPTILIA, núm. 10, pag. 8 (1997).
Como substrato podemos utilizar una capa de 3-4 cm de bolitas de arcila expandida (de venta en centros de jardinería) que constituirá un buen drenaje; por encima pondremos turba, hojas, musgo, etc...
* REPRODUCCIÓN: Como en el caso anterior, depende bastante de la especie, pero en general podemos decir que la puesta de huevos no se hace dentro del agua, sinó en un lugar relativamente oscuro y húmedo, lo más normal es que sea en las anchas hojas de algunas bromelias, cerca de la base. El número de huevos es reducido (de 2 a 14 en Dendrobates y hasta 40 en algunas Epipedobates y Phyllobates). El macho los guarda, los humedece cuando es necesario y al salir los renacuajos (pasados 12-25 días) los transporta en la espalda de uno en uno las dendrobates y en grupo las Epipedobates y Phyllobates hasta un pequeño charco de agua donde seguirán su desarrollo. En las especies que el renacuajo se alimenta exclusivamente de huevos (D.pumilio, D.granuliferus, D.speciosus, D.histrionicus, D.lehmanni) es, normalmente, la hembra quien los transporta hasta el agua en los charcos que se forman en la base de las hojas de las bromelias y cada día los visita para alimentarlos con un huevo.
* CUIDADO DE LOS RENACUAJOS: En el terrario las dendrobates ponen los huevos en la base de las hojas de las bromelias, en zonas más o menos horitzontales (D.imitator deposita los (normalmente) dos huevos en una superfície vertical) o en cavidades oscuras y muy húmedas, debajo de trozos de cocos, tiestos, corcho, etc... con hojas debajo (estas pueden ser artificiales, lo que simplifica la limpieza e higiene). A menudo en cautividad los padres no se cuidan de la puesta ni renacuajos, por lo que será mejor sacarlos (pasadas, al menos, 24 horas después de la puesta para asegurarnos que el macho los ha fertilizado) y guardarlos en una tarrina con alta humedad y una temperatura de unos 22-25 °C. Algunos huevos (y los que no han sido fecundados) son atacados por hongos y se vuelven opacos y de color blanquecino, entonces es mejor sacarlos con unas pinzas. Cuando salen los renacuajos, estos se colocan en recipientes individuales con unos 3 cm de agua, en els caso de Dendrobates o bien toda la puesta en recipientes mayores en el caso de Epipedobates y Phyllobates. El agua se cambia completamente cada día y los tendremos a la misma temperatura que la recomendada para la puesta, es conveniente añadir plantas acuáticas o musgo de Java. La dieta diaria será de escamas para peces, larva de mosquito, larva roja, dafnia, spirulina, carne picada, trocitos de hígado, etc... Hay que tener en cuenta que los renacuajos de Epipedobates y Phyllobates son más vegetarianos que los de dendrobates.
Para las especies que se alimentan exclusivamente de huevos, es mejor no interferir el proceso de cría y, si hay suerte, dejar que los padres se encarguen de los huevos y renacuajos, ya que es casi imposible que estos sobrevivan de forma artificial.
Una vez hecha la metamorfosis los alojaremos en un pequeño terrario, muy húmedo y con muchos escondrijos y les daremos colémbolos, grillos de un día, pulgones, Drosophila melanogaster y otros insectos diminutos. Después podemos pasar a grillos de pocos días y Drosophila Hydei.



Recetas para drosófilas (D. melanogaster y D.hydei):

* Se mezclan, con una batidora, tres tazas de "Corn Flakes", una de agua caliente, una de vinagre, medio plátano, melocotón u otra fruta dulce sin la piel, una cucharada sopera de yogurt de frutas y tres de levadura de cerveza. Si la mezcla queda muy líquida añadiremos más "Corn Flakes" y si queda demasiado sólida añadiremos un poco de agua. La mezcla final tendrá una consistencia parecida a una papilla o puré.
Una vez finalizada, se reparte en recipientes alargados de boca ancha o vasos de plástico transparente, quedando una altura de uns 3-4 centímetros de cultivo, se añade un poco de levadura de cerveza por la superficie y se tapa durante 24 horas con papel de cocina para dejar que la levadura actue y que se disipen los gases producidos por esta (la levadura es un hongo benigno que impide crecer sobre el cultivo a otros hongos y, por lo tanto, evita que este se estropee). Pasadas estas horas añadiremos virutas de madera y unas 30-40 drosófilas. Todo se tapa con una media para evitar la excesiva humedad (que favorecería el desarrollo de ácaros) y el cultivo se tiene a unos 25-28 °C. Cada dos o tres dies se pulveriza ligeramente.

* Se mezclan dos tazas de copos de puré de patatas con una de levadura de cerveza y un poco de Nekton-Rep u otro complejo multivitamínico en polvo (el equivalent a media aspirina). Una vez preparada esta mezcla podremos agua a hervir, cuando empieza a hervir la añadiremos poco a poco a la mezcla, mientras agitamos hasta conseguir una pasta compacta (ya se irá ablandando con el desarrollo de las larvas).
Cuando hayamos conseguido la textura deseada, seguiremos el mismo procedimiento citado para el caso anterior.

En general no recomendamos mezclar especies de dendrobates y nunca se han de mezclar si una de ellas se ha capturado en libertad, ya que puede envenenar a otras especies.

Podemos mezclar una pareja de dendrobates poco agresivas como D.tinctorius y D.azureus con pequeñas dendrobates arborícolas del grupo ventrimaculatus siempre y cuando hayan pasado un periodo de adaptación y de cuarentena, el terrario sea espacioso, tenga bastantes ramas y plantas y sea alto (mínimo 60 cm) con pequeñas bromelias en la parte superior de los laterales y el fondo. También tendremos que procurarles la comida adecuada para las dos especies en cantidad suficiente.

Podemos probar otras combinaciones de dendrobates criadas en cautividad en un terrario bastante grande, pero no cercanas genéticamente (p.e.: no mezclaremos D.auratus con D.leucomelas, D.tinctorius ni D.azureus ), ya que pueden producirse hibridaciones no deseadas.
Compatibilidad con otros animales

Como en el caso anterior, las dos especies serán criadas en cautividad, habrán pasado por un periodo de adaptación y cuarentena. Evidentmente, han de tener las mismas necesidades de temperatura, iluminación y humedad y no han de ser depredadores la una de la otra.

Se pueden mezclar con algunos gecos de pequeño tamaño como Phelsuma y Gonadotes, con algunos camaleons enenos y con otras ranas tropicales de similar tamaño o más pequeñas.

Espero que esta informacion los ayude y les de paso a interesarse en este foro..

Un saludo
Administrador